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Quand j’ai repris le tennis en club, j’ai fait l’erreur que je vois encore chaque saison chez les nouveaux adhérents : j’ai acheté la raquette d’un joueur que j’admirais. Lourde, tête légère, tamis étroit, cordage tendu comme une corde de piano. Résultat : des balles qui finissaient dans le filet dès que je n’étais pas parfaitement placé, un avant-bras douloureux au bout de trois semaines et l’impression d’être nul alors que le problème venait en grande partie du matériel. Depuis, j’ai beaucoup échangé avec les éducateurs du club, j’ai essayé pas mal de cadres et j’ai aidé plusieurs débutants à faire leur choix. Voici ce que j’ai retenu, sans jargon inutile.
Le principe de base est simple : une raquette de débutant doit pardonner. Elle doit vous aider à renvoyer la balle quand le centrage n’est pas parfait, sans vous fatiguer le bras. La précision et le contrôle viendront plus tard, avec la technique. Cinq critères comptent vraiment : le poids, la taille du tamis, l’équilibre, la taille du manche et le cordage. Le budget, lui, conditionne le reste.
- Poids : une raquette plutôt légère à intermédiaire, que vous manœuvrez sans effort.
- Tamis : une surface de frappe généreuse, qui tolère les balles décentrées.
- Équilibre : neutre ou légèrement en tête pour gagner un peu de puissance.
- Manche : une taille qui permet de tenir la raquette sans crisper la main.
- Cordage : souple et à tension modérée, pour préserver le bras.
Le poids : le critère que je regarde en premier
Premier piège : le poids affiché. Les fabricants indiquent presque toujours le poids non cordé, c’est-à-dire le cadre nu. Une fois cordée, avec un surgrip, la raquette prend environ 15 à 20 grammes de plus. Une raquette annoncée à 280 g pèsera donc plutôt autour de 300 g dans votre main. Ce n’est pas un détail : sur une séance d’une heure et demie, ces grammes se sentent dans l’épaule.
Pour un adulte qui débute, je conseille en général une fourchette d’environ 255 à 285 g non cordée. En dessous de 255 g, la raquette devient très maniable mais elle transmet davantage les vibrations et elle manque de stabilité face à une balle un peu rapide. Au-dessus de 300 g, on entre dans le domaine des joueurs confirmés qui ont un geste ample et régulier. Une raquette lourde n’est pas mauvaise en soi, elle est simplement exigeante : il faut la mettre en mouvement à temps, et quand on débute, on est souvent en retard.
Mon repère pratique : prenez la raquette en main, faites une dizaine de mouvements de coup droit et de revers à vide, puis quelques gestes de service. Si votre poignet fatigue déjà ou si vous sentez que la tête de raquette vous emmène, c’est trop lourd pour l’instant. À l’inverse, si elle vous paraît être un jouet, vous pouvez monter d’une dizaine de grammes. Un joueur sportif, habitué à d’autres sports de raquette, supportera vite un cadre autour de 285 à 295 g ; une personne qui reprend une activité physique après une longue pause sera plus à l’aise vers 260 g.
La taille du tamis : pourquoi 645 cm² est un bon point de départ
Le tamis, c’est la surface de frappe délimitée par le cadre. Sur les raquettes adultes, elle va d’environ 630 cm² à 680 cm², parfois un peu plus sur des modèles très orientés confort. La valeur la plus répandue, celle qu’on considère comme standard, est de 645 cm².
Plus le tamis est grand, plus la zone de centrage, cet endroit où la balle part bien sans vibration désagréable, est étendue. Un grand tamis offre aussi un peu plus de puissance, parce que les cordes sont plus longues et travaillent davantage. En contrepartie, on perd un peu de précision et la raquette peut sembler moins vive dans les échanges rapides au filet.
Pour un débutant, je recommande de rester entre 645 et 660 cm². Le 645 cm² est un excellent compromis : assez tolérant pour les balles mal centrées, assez précis pour ne pas vous handicaper quand vous progresserez. J’oriente vers un tamis de 660 à 680 cm² les personnes qui manquent de force ou qui reprennent le tennis plus tard, parce qu’elles apprécient l’aide supplémentaire. En revanche, j’évite les tamis de 630 cm² et moins pour commencer : ils sont réservés aux joueurs qui centrent la balle de façon régulière et qui cherchent avant tout le contrôle.
L’équilibre : tête légère ou tête lourde ?
L’équilibre indique où se trouve le centre de gravité de la raquette. On le mesure en millimètres depuis le bas du manche. Sur une raquette de longueur standard, autour de 685 mm, un équilibre d’environ 320 à 330 mm est considéré comme neutre. En dessous, vers 310 à 315 mm, la raquette est dite tête légère : le poids est concentré vers le manche, elle est maniable et précise, mais c’est à vous de fournir la puissance. Au-dessus, vers 335 à 345 mm, elle est dite tête lourde : la masse en tête aide à donner de la vitesse à la balle, même avec un geste encore court.
Il faut toujours lire l’équilibre avec le poids. Une raquette légère et tête lourde reste facile à manier tout en offrant de la puissance : c’est souvent la combinaison idéale pour débuter. Une raquette lourde et tête légère, comme celle que j’avais achetée, s’adresse à des joueurs qui frappent fort et cherchent à canaliser leur puissance. Une raquette très légère et très légère en tête, à l’inverse, manque de tout et fatigue le bras.
Pour vous aider à vous situer, voici le tableau que j’utilise quand un nouveau joueur me demande conseil au club. Ce sont des repères, pas des règles absolues.
| Profil de joueur | Poids non cordé conseillé | Tamis conseillé | Équilibre conseillé |
|---|---|---|---|
| Adulte débutant, peu sportif ou en reprise | Environ 255 à 270 g | 660 à 680 cm² | Légèrement en tête, 330 à 340 mm |
| Adulte débutant sportif | Environ 270 à 285 g | 645 à 660 cm² | Neutre à légèrement en tête, 320 à 335 mm |
| Adolescent en fin de croissance | Environ 255 à 280 g | 645 à 660 cm² | Neutre, 320 à 330 mm |
| Débutant qui progresse vite, deuxième raquette | Environ 285 à 300 g | 645 cm² | Neutre, 315 à 325 mm |
| Joueur sensible du coude ou de l’épaule | Environ 270 à 285 g | 645 à 660 cm² | Neutre, en évitant les extrêmes |
Une remarque sur la dernière ligne : on croit souvent qu’une raquette ultralégère protège le bras. Ce n’est pas toujours vrai. Un cadre trop léger encaisse mal le choc de la balle et le transmet davantage au poignet et au coude. Un poids intermédiaire avec un équilibre neutre est souvent plus confortable sur la durée.
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Le grip : bien choisir la taille du manche
La taille du manche est souvent négligée, alors qu’elle conditionne le confort de la main et la souplesse du poignet. En Europe, les tailles sont numérotées de 0 à 5, et la très grande majorité des adultes jouent entre la taille 1 et la taille 4. Les femmes et les personnes aux mains fines se situent souvent en 1 ou 2, beaucoup d’hommes en 2 ou 3, les grandes mains en 3 ou 4.
La méthode de mesure que j’utilise est simple. Ouvrez votre main de jeu, paume vers le haut, doigts serrés et tendus. Avec une règle, mesurez la distance entre le pli horizontal central de la paume et le bout de l’annulaire. Une mesure d’environ 10,5 cm correspond à peu près à une taille 1, environ 11 cm à une taille 2, environ 11,5 cm à une taille 3 et environ 12 cm à une taille 4. Une seconde vérification se fait raquette en main : en tenant le manche normalement, vous devez pouvoir glisser l’index de l’autre main entre le bout de vos doigts et la base de votre paume. Si l’index ne passe pas, le manche est trop petit ; s’il reste beaucoup d’espace, il est trop gros.
En cas d’hésitation entre deux tailles, je conseille de prendre la plus petite. On peut toujours épaissir un manche en ajoutant un surgrip, qui fait gagner environ une demi-taille, alors qu’on ne peut pas l’amincir. Un manche trop gros oblige à serrer et bloque le poignet ; un manche trop petit fait tourner la raquette dans la main sur les balles décentrées et pousse à crisper, ce qui fatigue l’avant-bras.
Le cordage : monofilament ou multifilament ?
On l’oublie souvent, mais le cordage compte presque autant que le cadre dans les sensations. Deux grandes familles existent. Le monofilament est constitué d’un seul brin, généralement en polyester. Il est rigide, durable et donne beaucoup de contrôle et d’effet aux joueurs qui frappent fort. Pour un débutant, il est généralement trop dur : il renvoie peu d’énergie quand on frappe doucement et il est moins tendre pour le bras. Le multifilament est formé de nombreuses fibres fines assemblées. Il est plus souple, plus confortable, il offre davantage de puissance à vitesse de frappe modérée et il préserve mieux les articulations. Il s’use un peu plus vite, mais quand on joue une ou deux fois par semaine, ce n’est pas un problème.
Mon conseil est donc clair : pour commencer, choisissez un multifilament, ou à défaut un synthétique classique, qui est souvent le cordage monté d’origine sur les raquettes d’entrée de gamme. Pour la tension, la plupart des cadres indiquent une plage recommandée sur le côté du cadre. Une tension moyenne d’environ 22 à 25 kg convient à la majorité des débutants. Plus la tension est basse, plus la balle part facilement et plus le confort augmente ; plus elle est haute, plus on gagne en contrôle, mais il faut frapper plus fort pour obtenir la même longueur. J’ai détaillé ces effets dans mon article sur le fait de corder plus ou moins tendu.
Enfin, un cordage se détend avec le temps, même s’il ne casse pas. Un repère souvent cité par les cordeurs consiste à recorder chaque année autant de fois qu’on joue de séances par semaine. C’est une règle empirique, pas une loi, mais elle évite de jouer des mois avec un cordage mort qui ne renvoie plus rien.
Quel budget prévoir : neuf, fin de série ou occasion ?
Bonne nouvelle : pour débuter, il n’est pas nécessaire de viser le haut de gamme. Les ordres de grandeur que je donne ici sont prudents et varient selon les magasins et les périodes, mais ils permettent de se repérer.
- Raquette neuve d’entrée de gamme : souvent vendue déjà cordée, elle se trouve en général entre environ 40 et 80 euros. C’est suffisant pour découvrir le jeu, à condition de vérifier qu’elle respecte les critères ci-dessus et qu’elle ne soit pas en aluminium, un matériau qui vibre beaucoup.
- Raquette neuve de milieu de gamme : comptez plutôt environ 100 à 180 euros pour un cadre en graphite, vendu le plus souvent non cordé. Il faut alors ajouter le prix du cordage et de la pose.
- Fin de série : c’est à mes yeux le meilleur rapport qualité prix. Quand un modèle est remplacé par une nouvelle version, l’ancien est souvent proposé nettement moins cher, alors que les différences entre les deux générations sont généralement minimes pour un joueur débutant.
- Occasion : on peut faire de belles affaires, souvent autour de la moitié du prix neuf, voire moins. Vérifiez soigneusement le cadre : pas de fissure, surtout en tête et au niveau du cœur, des œillets en bon état, un manche de la bonne taille. Prévoyez presque toujours un recordage, car le cordage d’une raquette d’occasion est rarement en bon état.
Gardez aussi une partie du budget pour le reste de l’équipement. Une bonne paire de chaussures est bien plus importante qu’une raquette haut de gamme pour éviter les blessures ; j’explique comment la choisir dans l’article sur les critères qui comptent pour les chaussures de tennis. Vous trouverez d’autres conseils dans la rubrique matériel et équipement.
Ma méthode pour ne pas se tromper
Si je devais résumer mon expérience en quelques étapes, voici ce que je conseille à chaque débutant qui me pose la question au bord du court.
- Mesurez votre main pour connaître votre taille de manche avant même d’entrer dans un magasin.
- Définissez votre profil à l’aide du tableau : votre condition physique compte plus que votre ambition.
- Essayez avant d’acheter. Beaucoup de magasins spécialisés et de clubs prêtent des raquettes de test pour quelques jours. Profitez-en, même si ce n’est que pour une séance.
- Pendant l’essai, ne jugez pas seulement la puissance. Demandez-vous si votre bras est fatigué à la fin, si les balles décentrées partent quand même et si vous arrivez à placer la raquette à temps.
- Faites corder en multifilament à tension moyenne, puis ajustez après quelques semaines si la balle part trop long ou trop court.
Ne cherchez pas la raquette parfaite dès le premier achat. Votre geste va évoluer, et la raquette idéale pour vos six premiers mois ne sera peut-être plus celle qu’il vous faudra dans deux ans. C’est normal, et c’est même plutôt bon signe. Ce qui fait vraiment progresser, c’est la régularité de l’entraînement bien plus que le matériel ; j’en parle dans mon article sur la façon de progresser au tennis avec deux séances par semaine.
Une raquette junior peut-elle convenir à un adulte débutant ?
Non, je ne le conseille pas. Les raquettes junior sont plus courtes et beaucoup plus légères. Elles obligent un adulte à modifier ses gestes et elles ne l’aideront pas à acquérir une technique transposable sur une raquette adulte.
Faut-il une raquette différente pour la terre battue et le dur ?
Pas pour un débutant. La surface influence davantage le choix des chaussures et la façon de se déplacer que le choix de la raquette. Une raquette polyvalente convient très bien sur toutes les surfaces du club.
Combien de temps faut-il pour s’habituer à une nouvelle raquette ?
D’après mon expérience, il faut compter quelques séances. Les premières impressions sont souvent trompeuses, dans un sens comme dans l’autre. Je conseille de jouer au moins trois ou quatre fois avec une raquette avant de décider si elle vous convient vraiment.
Est-ce grave si ma raquette actuelle ne correspond pas à ces repères ?
Pas forcément. Si vous jouez sans douleur et que vous prenez du plaisir, gardez-la. Ces repères servent surtout à éviter les erreurs flagrantes. En revanche, si vous ressentez des douleurs au coude, à l’épaule ou au poignet, parlez-en à votre éducateur et faites vérifier votre matériel, à commencer par le cordage et la taille du manche.
L’auteur
Gérant d’un magasin spécialisé
Je conseille des joueurs de club sur leur matériel depuis près de vingt ans. Je fais essayer avant de vendre, et je dis franchement quand une raquette ne convient pas.
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